Японское направление в моде

    Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
    Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.
    Сао Хали перепечаталa из www.fashionbank.ru
    0 оценок, 7577 просмотров Обсудить (1)

     

     

    Японское направление в моде

    В 1970-е — начале 1980-х гг. ведущие позиции в мировой моде заняли японские дизайнеры одежды. Первым добился признания на Западе Кензо. Вслед за ним в неделях прет-а-порте стал принимать участие Иссей Мияке. В 1971 г. открыл свою фирму Кансай Ямамото. Показы коллекций он превращал в театрализованные шоу с живой музыкой, пиротехническими эффектами и профессиональными танцорами. Его модели представляли собой гибрид спортивной одежды, кимоно и японских декоративных мотивов. Их украшали аппликации в виде масок театра Кабуки, узоры в виде татуировок. Сапоги на огромных платформах напоминали традиционную японскую обувь гета. В 1972 г. основала собственный лейбл Юки Тори (Юки Торимару). Известность ей принесли элегантные вечерние платья из полиамидного джерси, драпированные каскадами складок. В 1977 г. в Синдикат высокой моды была принята Ханае Мори — первая не только среди японцев, но и модельеров неевропейского происхождения. 

    В начале 1980-х гг. Париж потрясли коллекции Ёджи Ямамото и Реи Кавакубо. Потом стали известны имена Мицуширо Мацуда (в 1982 г. открыл бутик в Нью-Йорке), Коджи Тацуно, Джун Ашида, Ёшики Хишинума, Юнко Шимада,Масатомо Ямаджи, Ацуро Таяма, Ешиоки Кониши, Мичико Кошино, Джуниа Ватанабе и др. Можно с полным правом говорить о «японском направлении» в дизайне одежды, тем более что существует несколько направлений в рамках «японского дизайна», каждое из которых развивает определенные тенденции в современной моде. Творчество японских дизайнеров представляет собой удачный пример диалога культурных традиций, тем более что из неевропейских модельеров пока только японцы оказали влияние на мировую моду.

    Современный японский дизайн одежды представляет собой синтез восточной и западной традиций, которые взаимно дополняют и обогащают друг друга. Более чем тысячелетняя история японской культуры, несомненно, оказывает влияние на творчество любого японского дизайнера. В любом проекте японских дизайнеров, даже ультрасовременном, присутствует японская традиция, духовно обогащая предметный мир западного человека, которая существенно отличается от европейской. В этом ее ценность, ибо «одна культура может сказать то, чего не может сказать другая, и если мы не услышим чей-то голос, то звучание мировой культуры не будет полным».

    Японские дизайнеры стали осваивать европейскую традицию в одежде только после Второй мировой войны, когда в Японию хлынул мощный поток западной культуры, прежде всего американской. Свежий взгляд (взгляд «со стороны») на застывшие каноны, которые европейским модельерам казались совершенно естественными, изменил современную одежду.

    Японская традиция является очень интересной для современного дизайна, поскольку содержит в себе качества, ценные с точки зрения экологической ориентации в проектировании. При этом японские дизайнеры создают современную одежду, заимствуя из традиции не конкретные формы, а общие принципы создания костюма, композиционные приемы. В первую очередь они отталкиваются от конструкции японской одежды, для которой характерны удобство (за счет свободного покроя), простота, универсальность (при покрое не учитываются индивидуальные особенности фигуры). Свободный покрой — важнейшая особенность восточной одежды: она не деформирует тело, как европейская, а создает свободное пространство между телом и одеждой. В основе конструкции любой японской одежды, будь то кимоно, дзюбан или хаори, лежат простейшие геометрические формы. Этот принцип часто используют японские модельеры. Любовь японцев к «закутыванию», упаковыванию вещей находит воплощение в многослойности одежды. Отсутствие жесткой структуры приводит к тому, что одежда или окутывает фигуру, или упаковывает ее, или свободно ниспадает. Конструкция этой одежды такова, что при взаимодействии с телом человека при его творческом участии каждый раз получается новое творение. Это качество соответствует японской традиции — красоты нет без свободного пространства, красота воплощена в индивидуальном образе. В моделях японских дизайнеров воплощается и типичное для европейской традиции стремление каждой личности удовлетворить потребность в самовыражении. Они соединили восточную свободную конструкцию одежды и свойственное европейской традиции стремление выразить индивидуальность.

    Традиционное отношение к материалу определяет внимание к фактуре, которое Отличает работы японских модельеров — новаторов в области создания новых материалов, например объемных тканей, существующих в трех измерениях. Особенно успешно в этом направлении работает И. Ми-яке: в специальной лаборатории проводятся эксперименты по термической и химической обработке тканей, соединению натуральных и синтетических волокон. Декоративное решение моделей также вытекает из традиционного отношения к орнаменту. Отсутствие композиционного центра и асимметрия являются характерными особенностями японского искусства — «перетекающий» орнамент с ваз, шкатулок и ширм японские модельеры перенесли на одежду (например, галстуки Кензо, орнамент которых плавно «перетекал» на рубашку). Японские модельеры предложили и асимметричные конструкции одежды, положив начало направлению деконструктивизма.

    Еще одно качество японской традиции, столь необходимое современной культуре, — умение ассимилировать разнообразные влияния, отбирая лишь то, что органично сливается с собственной традицией. В дизайне одежды японские модельеры, соединив японскую и европейскую традиции, сумели создать новую одежду, которая не является ни чисто японской, ни европейской, а скорее может восприниматься как одежда будущего. И. Мияке ставил перед собой цель найти в моде новое направление — одновременно и не японское, и не западное. Пример синтеза японской и европейской традиций в дизайне одежды убеждает, что именно диалог культур способен придать современной культуре столь необходимые ей экологические качества. Японские дизайнеры предложили разнообразные варианты этого синтеза — трансформацию европейских форм одежды соответственно японским традициям (деконструктивизм), поиск новых форм на основе японских традиций формообразования (И.Мияке), соединение европейских конструкций и японского декора (Х.Мори).
     

    Кензо (Kenzo)

    Кензо (Kenzo)
    Кензо — «самый французский из японских модельеров», считается создателем этнического стиля. Кензо (Кэндзо Такада) родился в 1939 г. в провинции Хиого в селении Химейджи в небогатой семье. Он с детства интересовался модой и хотел учиться в известной токийской школе кройки и шитья «Бунка Гакэн», куда принимали только девочек. Но, уступив давлению родителей, Кензо поступил в университет г. Кобе на отделение английской литературы, где проучился только один семестр и бросив университет и уехал в Токио. Лишенный финансовой поддержки родителей, он работал подмастерьем маляра и учился на заочных дизайнерских курсах. В 1958 г. он поступил в «Бунка Гакэн», где проучился три года и считался одним из самых перспективных учеников. Еще учась в школе, Кензо выиграл несколько конкурсов, в том числе в 1960 г. престижный конкурс«Soen», и был принят на работу в универмаг «Sanai» дизайнером женской одежды.

    Работая в Токио, он мечтал побывать в Париже и увидеть коллекции знаменитых кутюрье. Эта мечта осуществилась благодаря случаю. В 1964 г. в Токио проходили Олимпийские игры и на месте дома, где жил Кензо, должны были построить стадион. За снесенный дом власти выдали денежную компенсацию, и на эти деньги Кензо отправился в Европу. Он купил билет на торговое судно, которое по пути заходило в порты разных стран: Гонконг, Тайвань, Сингапур, Макао, Барселону. Впечатления от этого путешествия вдохновят впоследствии Кензо на создание коллекций в этническом стиле. Он сошел на берег в Марселе 1 января 1965 г. и поездом отправился в Париж. Чтобы заработать на жизнь, Кензо стриг собак в заведении на бульваре Распай и посещал показы КарденаШанель,Диора. Модели «от кутюр» ему казались столь же совершенными, сколь далекими от реальной жизни. Кензо решил заниматься более демократичной готовой одеждой, которой, как ему казалось, принадлежало будущее. Нарисовав несколько эскизов, он отважился показать их Луи Феро — пять из них были куплены женой Феро. Л. Феро порекомендовал Кензо редактору «Elle». Кензо завел знакомства среди журналистов, которые помогли ему сделать карьеру.

    Постепенно имя Кензо становилось известным, ему предлагали работу — пять лет после приезда во Францию он работал для нескольких магазинов и журналов. В 1970 г. знакомый предложил ему участвовать в открытии маленького магазина в галерее «Вивьен». Кензо ухватился за эту возможность открыть собственное дело. Первый показ коллекции Кензо был проведен 14 апреля под стеклянной крышей пассажа «Вивьен», а 15 апреля открыт сам магазин (совместно с Атсуко Кондо). На показе было всего 50 человек, но среди них — главный редактор «Ellе», которая дала обложку для фотографии модели Кензо. Первый показ имел большой успех, как и магазин, которому Кензо дал шокирующее многих название «Jangle Jap» (буквально «Джунгли япошки»), которое само по себе уже привлекало посетителей. В 1971 г. американский«Vogue» представил его бутик как новую идею организации модных магазинов в Париже.

    Модная пресса восхищалась необычными моделями Кензо из японских хлопчатобумажных тканей — яркими блузами-кимоно простого кроя, укороченными брюками до колен, мини-платьями. Кензо стал первым японским модельером, который оказал влияние на европейскую моду. Чтобы добиться успеха на Западе, Кензо тщательно продумал стиль своих коллекций, смешав кимоно с западной одеждой: просторные свитера, широкие накладные плечи, прямые линии, широкие рукава. Но не случайно Кензо называли «самым французским из японских дизайнеров», новые объемы он придал уже привычным вещам: блузам, туникам, штанам, жакетам, пальто и беретам. Он отказался от вытачек и застежек, предложив простые конструкции на основе кимоно. Японский подход к формообразованию проявился в объемности, «безразмерноcти» и многослойности одежды — Кензо предвосхитил стильOversize look конца семидесятых. Он придал новые объемы и пропорции трикотажным вещам, придумав платье-свитер с рукавами «кимоно» или «летучая мышь». В 1972 г. Кензо представил коллекцию, в которой соединялись разнообразные рисунки, до этого считавшиеся несочетаемыми: мелкий цветочный рисунок с полоской, клетка с полоской. «Диффузный стиль» соединял в одной модели фольклорный и классический, спортивный и этнический стили: широкую «крестьянскую» юбку носили со свитером, а классический пиджак — с романтической блузой с кружевами.

    Кензо в своих коллекциях использовал не только мотивы японского костюма — он обращался к национальной одежде народов мира. В 1970—1971 гг. огромным успехом пользовались юбки с оборками в стиле «кантри» из белого хлопка, которые соединялись с китайскими жакетами со стойкой, и стеганые куртки из белого хлопка, в 1973 г. — «крестьянские» модели. В коллекциях Кензо можно было увидеть испанские болеро, индийские «пайджама», бедуинские аба, индейскую бахрому, русские косоворотки и меховые шапки. В 1976 г. Кензо зарегистрировал новый лейбл «Kenzo» и представил коллекцию многослойных моделей прямого силуэта, в которых свободно соединялись различные рисунки и цвета, что стало «визитной карточкой» его стиля. В 1977 г. он придумал длинные пиджаки, в 1978 г. — платья-баллоны и короткие пиджаки в сочетании с широкими укороченными брюками. Постепенно Кензо расширял свою «империю моды»: в 1983 г. основал линию мужской одежды и открыл бутик в Нью-Йорке, в 1986—1988 гг. открыл параллельные линии — «Kenzo Jeans», «Kenzo Junior»,«Kenzo Enfant», «Kenzo Bebe». Появились линия парфюмерии и коллекции аксессуаров и предметов интерьера. В 1993 г. Кензо продал свою марку концернуLVMH и до 1999 г. оставался арт-директором своего дома моды.

    Показ последней коллекции, созданной самим Кензо, состоялся 7 октября 1999 г. Он был объединен с грандиозной ретроспективой моделей за 30 лет. Дизайнер объявил о своем уходе. Кензо был награжден Премией мира «за космополитическую карьеру и стиль, впитавший в себя отголоски самых различных культур и традиций», — очень точная оценка творчества создателя этнического стиля.
     

    Иссей Мияке (Issey Miyake)

    Иссей Мияке (Issey Miyake)
    Иссей Мияке родился в 1938 г. в Хиросиме. Его отец был военным и погиб на войне. Семилетним мальчиком Мияке пережил американскую атомную бомбардировку Хиросимы и чудом выжил, потеряв почти всех близких. Сначала он учился в художественной школе, затем поступил в престижный токийский университет Тата artна отделение графического дизайна. Но уже тогда И. Мияке думал о проектировании одежды — еще студентом он написал письмо к участникам Международного конгресса дизайнеров в Киото в 1960 г., спрашивая, почему на нем не представлены модельеры.

    В то время моделирование одежды считалось ремеслом или искусством, а И. Мияке думал именно о дизайне одежды, который может изменить жизнь людей. Тогда же он начал эксперименты по созданию новых форм одежды. Его первая коллекция была представлена в 1963 г. и называлась «Поэма из ткани и камня». В 1964 г. Мияке окончил университет, в 1965 г. приехал в Париж, чтобы изучать ремесло высокой моды в Школе при Синдикате высокой моды. Будучи способным учеником, он получил в 1966 г. диплом этой школы и работу ассистента в Доме «Ги Лярош», в 1968 г. — у Юбера Живанши. Затем он отправился в США — в страну массовой культуры, готовой одежды и искусства поп-арта, которым он тогда увлекался. В 1969 г. Мияке работал у нью-йоркского модельера Дж. Бина стилистом.

    Однако, освоив европейскую традицию моделирования одежды, Мияке не остался на Западе, как многие, а в 1970 г. вернулся в Токио и вместе со своим другом Томоко Комуру основал собственную фирму «Miyake Design Studio». Мияке стремился к простой «одежде для людей», как американские джинсы и трикотажные майки. Студия была открыта в апреле, уже к концу года была готова первая коллекция на сезон весна/лето 1971 г., над которой Мияке работал вместе с дизайнером по текстилю Макико Минагава. В конце 1970 г. коллекция была показана главному редактору американского издания «Vogue» Д. Вриланд. Это были трикотажные майки с рисунками, напоминающими традиционные татуировки, которые в XX в. делали члены японской мафии «якудза», изображающие кумиров западной контркультуры, — Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин. Такое необычное соединение западных и восточных мотивов привлекло внимание к новому имени, и Мияке стали считать авангардным дизайнером, раздвигающим рамки традиционной моды. В 1971 г. Мияке открыл пресс-бюро в Нью-Йорке и Париже и провел первый показ своей коллекции в Нью-Йорке. Коллекция осень/зима 1971 —1972 гг. была продемонстрирована на открытии галереи «Японский дом» в Нью-Йорке. В 1973 г. он уже участвовал в неделе прет-а-порте в Нью-Йорке и Париже.

    Первые модели Мияке не были похожи на то, что делали другие. Казалось, что он старается забыть, чему научился в Париже. Его одежда не была ни западной, ни восточной, а принципиально новой. Мияке не делал и японскую одежду, заимствовав только общие принципы создания костюма и философию художественного творчества. У японской одежды Мияке заимствовал комфортность и универсальность костюма, свободный покрой, многослойность. Часто в разложенном виде его модели имеют форму квадрата, прямоугольника или круга. В 1976 г. появилась идея одежды «A Piece of Cloth» (кусок ткани) — кусок ткани простой формы может превращаться в разнообразную одежду, когда его обматывают вокруг тела, делают в нем прорези либо пришивают рукава. Такая одежда предназначена для движения, создает ощущение свободы и комфорта, подходит всем независимо от фигуры. Трансформация в процессе ношения позволяет каждому создавать из этой одежды индивидуальное творение. В философии моды Иссея Мияке человек обязательно участвует в создании моделей благодаря отсутствию жесткой структуры. Мияке особо указывал на возможность соучастия потребителя в творческом процессе как на один из принципов своей творческой концепции: «Без изобретательности тех, кто будет ее носить, моя одежда — не одежда. В ней предусматривается простор для фантазии потребителя, который сможет понять ее по-своему».

    Несомненно, что на философию одежды И. Мияке повлияло его пребывание в Европе и Америке — то было время, когда заявила о себе альтернативная культура. В одном интервью И. Мияке признался: «В японском языке есть три разных слова для понятия «одежда»: 1) западная одежда, 2) японская одежда, 3) одежда вообще, но это слово может означать и удачу, и радость. Когда меня спрашивают, какое из этих значений подходит к моей одежде, я отвечаю, что создаю радость»1. Работая над своими духами «L'Eau d'Issey» («Вода Иссея»), которые произвели сенсацию в 1992 г., Мияке старался найти аромат, который вызывал бы чувство счастья.

    Одежда Мияке имеет мало отношения к моде — он не следовал никаким тенденциям, хотя его коллекции, несомненно, оказывали влияние на других дизайнеров и на моду в целом. В моделях Мияке нет примет сезонной моды, как нет прямых «цитат» из истории костюма, — это настоящая «футуристическая одежда» для тех, кто не хочет быть «рабом моды». Но при ее создании Мияке вдохновлялся впечатлениями, полученными во время путешествий в разные страны мира, цветовой гаммой Марокко и японскими гравюрами на дереве. Так как одежда Мияке не связана с модой, она не теряет своей актуальности со временем. В 1986 г. Мияке открыл в Токио магазин под названием «Перманент», где продает модели этой линии не только из последних, но и из прошлых коллекций, подчеркивая тем самым, что его одежда — вне времени. Ее любят носить люди искусства, например художник поп-арта Роберт Раушенберг и джазовый музыкант Майлс Дэвис.

    Иссей Мияке — новатор в области организации модных показов. Он и Кансай Ямамото были первыми, кто стал проводить показы своих коллекций в форме театрализованных шоу. Настоящую сенсацию произвела первая демонстрация моделей Мияке в Нью-Йорке в 1971 г. — она проходила в помещении гаража, где манекенщицы ходили по эстакадам. С 1973 г. И.Мияке участвовал в показах прет-а-порте в Париже и каждый раз превращал демонстрацию новой коллекции во впечатляющее действо с профессиональными музыкантами и танцорами, устраивая его в необычном месте: то в плавательном бассейне, то в гимнастическом зале, то на спортивном стадионе. В 1976 г. в Токио и Осаке прошли шоу-показы «Иссей Мияке и 12 черных девушек», в котором участвовали темнокожие модели, в том числе Грейс Джонс. Это вызвало шок у многих в Японии, которая привыкла к мононациональному обществу. Мияке этим шоу хотел открыть японцам существование мультикультурного мира. В 1979 г. коллекция «Восток встречает Запад» бьша представлена на международной конференции дизайнеров в Аспене, штат Колорадо. В этом же году Мияке впервые участвовал в миланских показах прет-а-порте. Для своих показов он часто приглашал не моделей, а обычных людей. Например, коллекцию осень/зима 1995—1996 гг. демонстрировали женщины в возрасте от 60 до 93 лет, доказывая, что одежду Мияке может носить любой человек и в любом возрасте. Мияке никогда не забывал о потребностях реальных людей с их повседневными заботами. В 1981 г. была запущена новая линия одежды «Плантация» и открыт магазин в Париже под тем же названием, где продается «одежда для реальной жизни».

    В 1999 г. Мияке объявил, что передает создание женских коллекций Наоки Такизава, который с 1993 г. разрабатывал линию мужской одежды, а сам решил сосредоточить все свои усилия на разработке линии «А-Рос» — «Идея куска ткани» — одежде, которую сам покупатель может выкроить по особым штриховым линиям.

    Творчество Ханае Мори (Hanae Mori)

    Творчество Ханае Мори (Hanae Mori)
    Ханае Мори родилась в 1926 г. в семье врача. Закончив Христианский университет в Токио, где она специализировалась на изучении японской литературы, Мори, как и положено девушке из хорошей семьи, вышла замуж за обеспеченного человека. Когда ей наскучила роль домохозяйки, X. Мори поступила в школу дизайна. Ее это настолько увлекло, что в 1954 г. она открыла маленькую лавку над столовой китайского ресторанчика, в которой стала шить платья на заказ, а уже в 1955 г. Х.Мори открыла салон на главной улице Токио — Гинзе. В Японии тогда происходили большие перемены — впервые ношение европейской одежды приняло массовый характер. Оставив традиционные кимоно для праздников и торжественных церемоний, японцы облачились в деловые костюмы, а японки — в платья и юбки, вместо гета стали носить туфли на шпильках. В повседневную одежду хлынула «волна цвета»: вместо привычных хаки и темно-синего японцы стали носить модные яркие цвета. Предрасположенность японцев к коллективному поведению облегчила распространение моды — Япония до сих пор остается одной из немногих стран, где на улице можно увидеть тенденции сезонной моды. Модный костюм при этом мирно сосуществует с традиционным.

    X. Мори, как и многие японцы, находилась тогда под влиянием европейской моды: сначала она увлекалась французской модой, пытаясь копировать для своих клиенток модели из модных журналов. Затем во время поездки в США ознакомилась с особенностями американской готовой одежды и перенесла их в свои модели, стремясь найти свой собственный стиль. Она стала первым известным японским модельером, создающим модели в европейском стиле. X. Мори имела в Японии огромный успех; открывались новые магазины, где продавалась одежда с маркой «Ханае Мори». Ее приглашали работать в кино — в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Х.Мори сделала костюмы для нескольких сотен фильмов, работая с такими режиссерами, как Акира Куросава и Кензи Мизогучи.

    Добившись признания у себя на родине, Х.Мори захотела покорить Запад. В 1960 г. она побывала в Париже и в качестве клиентки познакомилась с Коко Шанель. Эта встреча заставила ее мечтать о том, чтобы занять достойное место в парижской моде. Покорять Париж Ханае Мори начала издалека. Первый салон за рубежом она открыла в Нью-Йорке в 1970 г., где представила коллекцию платьев из шелка, расписанных в традиционной технике, с декором, как у праздничных кимоно. Они имели большой успех. Влияние японской традиции чувствовалось прежде всего в декоре — платья были расписаны цветами и бабочками, которые свободно располагались на поверхности ткани. Но форма платьев была европейской. Эти качества делали их привлекательными для многих клиентов — одежда оставалась традиционной, но при этом была оригинальной и индивидуальной. X. Мори утверждала, что основным в ее работе было проложить мост между модой Запада и Азии. Она всегда ориентировалась на западные образцы, стремясь расширить круг потенциальных клиентов.

    Чтобы лучше изучить европейскую моду, Х. Мори в 1975 г. открыла магазин в Лондоне, а в 1977 г. Дом высокой моды в Париже. Элегантные сдержанные модели Дома «Ханае Мори», имевшие западную направленность, поразили покупателей, ожидавших японской экзотики. Клиентками X. Мори стали женщины, которым требуется одежда традиционная, «протокольная», но в то же время индивидуальная — жены президентов и дипломатов (например, Нэнси Рейган). За исключением декора, в моделях Мори нет почти ничего японского — классические костюмы, изящные драпированные платья, созданные методом наколки. При этом она в отличие от многих своих соотечественников не раз делала кимоно. Как у большинства домов высокой моды, основным источником дохода является готовая одежда с маркой «Ханае Мори», которая успешно продается по всему миру. Весной 1999 г. творческое руководство своим домом моды X. Мори передала своей невестке — бывшей фотомодели Памеле Мори.
     
     
     
    Новости парнеров

    Комментировать

    осталось 1185 символов
    пользователи оставили 1 комментарий , вы можете свернуть их
    • Регистрация
    • Вход
    Ваш комментарий сохранен, но пока скрыт.
    Войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы Ваш комментарий стал видимым для всех.
    Код с картинки
    Я согласен
    Код с картинки
      Забыли пароль?
    ×

    Напоминание пароля

    Хотите зарегистрироваться?
    За сутки посетители оставили 632 записи в блогах и 6888 комментариев.
    Зарегистрировалось 20 новых макспаркеров. Теперь нас 5030280.
    X